全州韓屋村とは
全州韓屋村は全州市風南洞一帯に数百軒の韓屋が集まる場所です。韓国最大規模の韓屋村で、ここには李成桂（太祖）を祀る慶基殿をはじめ、五目台、香敎など、朝鮮の歴史に関連する様々な文化財が集まっています。
全州韓屋村に行くためには
韓屋村に行くためには、自家用車、バス、タクシーなどさまざまな移動手段があります。その中でも市内バスを利用することを最もお勧めします。
もちろん、町の近くには多くの公共駐車場があり、24時間営業の場所も多いです。
ただし、平日でない場合、韓屋村の交通は 私はここで韓屋を見に来たのか、車に座って他の車を見に来たのか 本当に計り知れないほどあまりにも混雑しているため 自家用車を運転してこられることは本当にお勧めしません。 旅行に来て最初からストレスを感じる必要は本当にありませんからね。
なお、全州韓屋村のウェブサイトで紹介されている有料駐車場は 実際に行ってみると、韓屋村とはかなり離れているため、 車を駐車した後、バスで韓屋村に行く必要がある場合がありますので、 できるだけ車を持ってくることはお勧めしません。
全州駅からバスで韓屋村に直接行く場合、 時間帯に合ったバスを都度利用すれば良いですが、 一番便利なのは119番と535番のバスです。 他のバスでの乗り換えが必要なく、また経路も比較的最短距離のバスです。
全州韓屋村観光施設に関する案内
豊南門
韓屋村を一周するためには、出発点を豊南門に設定するのが一般的です。
バスが停車するバス停も豊南門の近くにあり、下の地図のオレンジの線に沿って上がっていくと、韓屋村を見学するのに一般的なルートです。 私は壁画村まで回って戻りましたが、遠くまで行く方は韓壁堂までゆっくりと散歩されることをお勧めします。
始まりは豊南門です。
豊南門は全州を取り囲む全州城の南の門を指します。 かつては全州の東、西、南、北に門があったのですが、 現在は豊南門だけが残っているそうです。
豊南門という名前は、中国の漢代の始祖である劉邦が生まれた場所である豊沛から由来しているとされています。 朝鮮王朝を築いた李成桂の祖先が全州の豪族であったことから、 全州を ‘豊沛向’ と呼ばれ、 ここから豊南門という名前が生まれました。
李成桂の曾祖父の故郷が全州だったようです。
全州 殿洞聖堂
豊南門をくぐって韓屋村に入ると、右を見ると殿洞聖堂が見えます。
韓国カトリック教会で、修道士ユン・ジチュン（バオロ）とクォン・サンヨン（ヤコボ）は1791年に新害迫害の時に、現在の殿洞聖堂の敷地で初めて殉教しました。 その後、1801年の新有害迫害の時に、使徒ユ・ハンゴム・アウグスティノとユ・グァングム、ユン・ジヘン・フランシスコ、キム・ユサン・トマス、イ・ウジップが再び殉教することになります。
1889年に全州大聖堂の初代司祭として着任したポドゥネ神父は、初めての殉教者たちの殉教地を購入し、殿洞聖堂の敷地を確保しました。 その後、1908年に明洞聖堂を建設した経験のあるプワネル神父が、現在の殿洞聖堂の建設を始めました。 着工からわずか23年後の1931年、聖堂と司祭館が建設されました。
殿洞聖堂の意義は、湖南地方に初めて建てられた西洋風建物であるという点にあります。 ビザンティン様式とロマネスク様式が融合されたこの建物は、 丸いアーチと赤いレンガを使用して温かみと居心地の良さを提供しています。
現場では実際にミサが行われることもあるため、 ここを訪れる際には静かに儀式を整えることが良いでしょう。
現在の殿洞聖堂を見ると、当時の悲惨な処刑現場は全く浮かんできません。 私が訪れた時はまだ暖かい10月中旬で、 韓服を着て写真を撮る方々も多く、子供たちと一緒に訪れた家族も本当に多かったです。 こんな光景を見ると、時間の流れが本当に無償に感じられます。
聖堂の裏側に行くとピエタを見ることができます。ローマのバチカンにあるピエタほど大きく優雅ではありませんが、殿洞聖堂の歴史を知っていると、その石像を立てるためにどれだけ多くの人々が血を流したのかを考えると胸が痛みます。
慶基殿
これから慶基殿を見に行こうと思っています。太祖李成桂の御陣はもともと全州、慶州、平壌に奉安されていましたが、現在は全州に唯一残っているそうです。
全州 慶基殿
- 営業時間: 毎日 09:00 〜 18:00（季節により若干異なる場合があります）
- 料金: 大人 3,000ウォン / 若者 2,000ウォン / 子供 1,000ウォン（全州市民は割引可能）
慶基殿に入って周囲をパノラマビューで撮ってみました。実際に見たときは本当に静かで趣がありましたが、写真ではこれを伝えきれないですね…
中に入って最初に目に入る赤い扉は紅箭門です。伝統的に赤い色は幽霊を追い払うために使用されていましたが、冬至に食べる小豆粥を思い浮かべてください。紅箭門は鬼神が無遠慮に庭先に入って来られないように防ぐ役割を果たしており、上の格子は幽霊がひらめく服を着て歩くのを、その服を持ち込ませない役割を果たしています。
紅箭門を抜け外三門、内三門を抜けると御前が見えます。門が三つあることから三門と呼ばれ、その中央の門は神聖な存在が通り抜ける道とされ、朝鮮時代には祭祀の際にのみ断続的に開かれたと言われています。
朝鮮 太祖 李成桂を描いた肖像画です。青龍袍を着ている太祖の姿は当時の王たちにどのような神聖さで映ったのか興味深いです。
慶基殿の裏側には肇慶廟があります。肇慶という言葉は『朝鮮王朝の創業の勾配が始まる』という意味を含んでおり、全州李氏の始祖である李漢と始祖妃慶州金氏の位牌を祀っている場所です。
全州は太祖李成桂の高祖父である李安史が咸鏡道義州に行く前まで、全州李氏が代々住んでいた場所です。始祖の李漢は太祖李成桂の21代祖だそうです。
ここにも紅箭門が祖墳の前を堂々と守っています。
残念ながら、ウジン博物館は現在休館中です。2024年1月に再開館する予定とのことですので、朝鮮の歴史に興味をお持ちの方は、その時期に訪れるのが良いでしょう。
こちらは舂室と呼ばれ、穀物を搗いていた粉屋です。一般的な粉屋ではなく、祭儀に使用される食べ物を作る場所でした。祭儀に使用される食べ物を作ったため、敬虔で神聖な場所と見なされていたそうです。
王が飲む水を温めたり、食事に使用される水を引いていたのが「御井」です。王が飲む水だったため、他の場所よりも清潔できれいに管理されていたことでしょう。
このように慶基殿の建物を鑑賞して出て、次の目的地に向かいます。やはり青々とした松と整然と並べられた瓦、そしてそれをしっかりと支える木とレンガは、韓国と言えば思い浮かぶイメージを適切に描写してくれる感じがします。
全州工芸品展示館
展示館では、小さな茶碗、白磁、木の葉の形をした盆など、簡潔でありながらも過度な華やかさのない朝鮮の美を思い起こさせる展示品が整然と並んでいました。
梧木臺
梧木臺は、1380年に李成桂が倭寇を討伐し、帰り道に勝利を祝う宴を開いた場所です。この宴で李成桂は韓高祖劉邦が詠んだ『大風歌』を引用し、国を建てる野心を見せ、それを察知した鄭夢周が全州郊外の南高山城の満景臺で高麗を心配する詩を詠んだのでした。
ファンサン大捷では、李成桂と鄭夢周は倭寇討伐を共にし、互いに友好的であり、威化島会軍でも共にしたほど親密な関係でしたが、その後、一方は新しい国の建国勢力となり、他方は衰退する国の支柱となったので、人の営みは流れる方向が実に微妙です。
梧木臺には靴を脱いで上がって休むことができるスペースがあります。この日も韓屋村に訪れた方々がここまで来て、景色を眺めながら爽やかな風を楽しんでいました。
滋滿の壁画村
「滋滿の壁画村」は静寂に座る山の丘にある村です。6.25戦争の際、避難民たちが定住し形成されたダルドンネ（月の町）は、2012年には緑の周遊路プロジェクトを通じて、村のあらゆる角に壁画が描かれ、有名になり始めました。
村のあらゆる角にはカフェやゲストハウスがあり、全州のゆったりとした雰囲気を感じたい方には良い選択肢になるでしょう。ただし、丘の上にあるため、予想以上に体力的な準備が必要かもしれません。もちろん、やや急な坂ですが、息切れしながら登るほどでは決してありません。
注意が必要なのは、今でも住んでいる住民がいるため、騒がしく歩くと迷惑になる可能性があるでしょう。
梧木臺台休憩所展望台
梧木臺に戻った後、今度は韓屋村の反対側に下ります。そうすれば、以下のように井戸が現れます。
井戸を通り過ぎると、梧木臺休息所と書かれた登り坂が現れます。私はこの登り坂を上って、眺める韓屋村の風景が本当に素晴らしいと思います。
全州は海外から来る旅行者にとってはまだ馴染みのない都市かもしれませんが、伝統的な家屋の姿を今でもよく保っている素敵な街です。ここに訪れる多くの方々が、全州の魅力に魅了されることを願っています。
全州の別の観光地については、以下を参照してください。
